在京都小住

一个人来到一座城市生活或者小住，就像无意中侵入珍珠贝壳里的一颗沙粒。

每座城市都会不断分泌自己特有的珍珠质，将沙粒一点一点一层一层地包裹起来。

住的时间短些，就沾染一些气息与微尘，住的时间长了，就慢慢打上这座城市的印记，直到变成一颗大致能辨认出产地的珍珠。

过去的人，很好辨认，现在的人，自己都说不清楚自已身上到底裹了几座城市的烟尘以及还会再裹上几层。

就像上海，在这里土生土长的本地人就不必说了，历来有着螺蛳壳里做道场的本事，就是那些在这里生活的时间越来越长，长得已经接近甚至超过在家乡生活的人，不管是悍勇的两湖，还是粗粝的西北，也都被这里的温甜软糯包裹打磨的越来越细腻了。

记得来到这里的第五个年头，有一次和发小通电话，说着说着，发小突然说“你是怎么搞的，左一句好的呀，右一句好的呀，听着都别扭！

”现在，发小早已不再说这样的话了，对于我，异乡早与故乡同，对于她，估计早已习惯于把我当做异乡人了。

当然还是很难本能地对别人说出“我家在上海”这样的自我介绍，通常只会说“我住在上海”，但是如果别人再多问一句“你家是在上海吗？

”我就会回答“是的”。

上海就是这样的存在。

上海一层一层的包裹着这些天南海北的沙粒，这些沙粒也悄悄在这里抖落他们从五湖四海、异国他乡带回来的烟尘，将气息消散在这里，将尘埃拍落在这里，梧桐树下开着鸢尾花，辣酱油猪排也可以配沙拉，如此这般，互相琢磨，包裹，才有了如今这座冷漠又包容、固执又柔软、浮华而质朴，低调却闪耀的受世界尊重瞩目的城市。

让人想起京都土生土长的作家梅棹说过，“京都之所以受人尊重，当然是因为她代表日本的古典文化，但不要错以为这些璀璨的文化是日本这一个岛上帝国的专利或者独创。

那是亚洲尚在缔造一个独特文化圈之时，绚烂的亚洲大陆文化，化作多少重浪潮流入而形成的文化。

”这种兼容并蓄的能力是上海和京都文化能够不断传承与创造的基础。

疫情这些年，几乎天天呆在上海，周末时就会像个游客一样走街串巷。

偶尔也会想起以前在京都走街串巷的情形，对比一下两座城市的不同魅力。

只是随着时间的推移，对京都的印象变得模糊起来。

听说有部刚出来不久的电影，叫“在京都小住”，就想跟着这部电影一起再逛逛印象里的京都，小住片刻吧。

这部电影仅1小时13分钟，看的时候可以不用在意它想传达给你的那些立意或者道理，也不用关注叙事结构或者技巧，你就把它当成一个五天四晚的京都旅游VLOG，跟着它吃吃逛逛走走停停就好了。

不用害怕会错过什么生活的道理，那些道理在其他的日本电影里会反复传授给你的，不差这一部。

看这部电影时，你就跟着它的时间叙事，看看第一天吃了什么，看了什么，第二天，吃了什么，逛了哪里就可以了。

你完全可以看一会，休息一会，喝杯茶，吃点点心，甚至看会儿书，到阳台上溜达一圈，接着再看，也完全不会影响你的观影节奏。

看之前，我在想，为什么听到京都这个名字就总会让人心生遐尔，到了那里又会让人流连不已呢，它从不枯竭的魅力之源来自哪里？

是依旧整洁的街道，清雅的寺庙，五色斑斓的神社，富于想象的庭院，轰轰隆隆的祭礼，淙淙潺潺的溪泉？

是穿越千年仍然坚守的传统，还是传统之下一脉相承的现代？

是蓝天微云之上铺了半城的红叶，还是日升月落里空气变幻的潋滟？

可能都有。

还有就是京都的人。

生活在这里的人被“京都”这一无声的咒语所束缚，所庇护，每一个京都人都活的冷漠、固执、浮华、低调。

随意走过的端庄的京都美人们，举手投足间就带起了京都的风，顾盼生姿里就撩动了京都的情，然后她们自己却毫无察觉。

打开电影，京都那灰色的石板路立刻就呈现在了眼前。

记得第一次到京都的时候，站在哲学之道上，眼前一车宽的灰色石板路面一尘不染，向远处望一点，路就开始有点弯延的走势，每隔多少米，就能看到路面上一个四方形的有着一排排孔洞的青灰色铁板，盖住路面下的下水道。

铁板泛着幽幽的金属光泽。

路的两边是那种两三层楼高的咖啡色的日式小楼，一栋挨着一栋，随着路的走势排列起伏。

这些小楼的门口通常都摆放着一小盆一小盆的花草，偶尔也有停放着一辆迷你红色小汽车的。

这些小楼都有着一扇一扇深褐色的木质格子门。

早上的阳光照过来，格子门就会把一道一道长长的黄色光斑印在灰色的石板路上。

如果有人开门出来或者进去，这些黄色的光斑就会一会收起，一会撑开。

偶尔一两个行人从你面前走过，他们清楚的说话声或者笑声会让你意识到刚才的街道有多么安静。

远处的十字交叉路口，时不时就会有一个骑着自行车的人一闪而过，消失在相交的另一条灰色石板路上了。

只有更远处那棵细长的银杏树还在微风里明晃晃的闪着金光。

京都就是这样，一条一条灰色的石板路纵横交错，一栋一栋褐色的小楼鳞次栉比，带着千年的暮色沐浴在你眼前的阳光里。

深秋时，银杏铺了半城，枫叶铺了半城。

电影的画面还是坚持日本一惯的审美与风格，清新、素雅、安静。

日本电影的画面就像日本偏爱的美人儿一样，质地朴素、容颜恬淡、气质文雅，这些特质组合到一起，就会达到一种所谓的治愈功效。

正所谓“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎，令人心发狂，难得之货，令人行妨。

”而日式审美里推崇的“素”与“淡”就是希望用“素”与“淡”来清除掉一些“眼耳鼻舌身意”里过多的“色声香味触法”。

“素”就像留白，有了余地，空间就开阔起来。

“淡”就像健味消食片，大鱼大肉吃的多了，脾胃就虚弱，淡能帮助消化，消化了人自然就舒服多了。

只是青菜萝卜吃的多时，自然又觉寡淡，又会思念起甘肥厚腻来。

贫、富、贵、简、素可能就是一个审美的循环鄙视链。

一穷二白时，富丽堂皇是美，花团锦簇时，雍容华贵才显气度，满目繁华看尽，发现有人单枪匹马、荆钗布裙，就从一众华服艳饰浓墨重彩里杀出一片月光来。

商业文明发展到一定阶段，素，也越来越变成了一种看起来像“贫”的“贵”。

这些看似简单朴素的东西，实质上从材质到工艺都极度讲究，追求不露痕迹的繁复与精细，逐渐背离了素的初衷。

这种素仍然是附着着文人审美的商业与资本的产物。

所以常常会有网友打趣日本的这种侘寂风，说“这不就是搞的跟我老家的旧宅子一样嘛，一贫如洗，空空荡荡。

”主流审美就是优势阶级的可视化以及稀缺资源的表现形式。

电影里，女主人公“外孙女”因为暂时失业，母亲让她去京都看看她的舅公，因此来到京都舅公家里小住了五天四晚。

第一天，外孙女拿着地址找到了舅公家里。

舅公家也是一栋古老的日式小楼。

外孙女一来到屋子里，就好奇的东摸西看，跟着她的眼睛，我们看到室内的陈设极其简单，几件必备的家具，家具的台面上摆放着那么一件小物件，还规规矩矩的摆在了台面的正中央。

屋子里最显著的就是摆在客厅的一张白色椭圆型餐桌和一把白色椅子。

外孙女又好奇地爬上了陡峭的楼梯，跪在楼梯口想一探究竟。

从楼梯口看过去，二楼整洁而空旷，几道典型的日式格子移窗形成的光斑静静地落在了墙壁和地板上。

舅公让外孙女去买点烤鳗鱼、油炸豆腐和七味粉作为晚餐，并分别告诉她每样东西应该去哪里买。

外孙女虽然嘴里嘟囔着“超市里不是一次就可买齐？

”但还是根据舅公的指示，分别去到了这几家百年老店，买了烤鳗鱼、油炸豆腐和七味粉。

这些古老的祖传家庭作坊，通常都小巧而整洁，哪怕是这种制作烧烤、油炸食物的地方，同样收拾的井井有条，从来不会有那种油腻腻的感觉。

烤鳗鱼算得上京都最著名的美食了。

烤鳗鱼一般分为关东、关西两种风味。

关东是先蒸再烤，所以味道绵软，关西不蒸直接烤，所以味道焦香酥脆。

京都烤鳗鱼应该都是关西风味。

想起了第一次来到京都，有一天逛岚山，大概中午11点多的样子，就去到那家知名的烤鳗鱼店排队，门口早已排起了长长的队伍。

快1点的时候，排队的人已经可以在店家提供的长凳上全部坐下来了。

凝神静气，等待着品尝美味。

这时店里一位穿着和服的中年女性走了出来，开始清点排队的人数，数到我的时候，她一边说着日语，一边双手作揖，表示抱歉。

很快我们就明白了，今天中午的烤鳗鱼只够提供到我前面的这位客人了。

不知道是店门打开了，还是太饿了，好像一下子就闻到了别人餐盒里那股鳗鱼油脂的焦香味。

于是决定下午就只在附近溜达溜达，3点就来排队，一定要吃到晚上的烤鳗鱼。

外孙女买好烤鳗鱼，又来到油炸豆腐店。

就是以前我们菜场里经常能看到的那种一整板一整板的手工老豆腐，根据每板豆腐的软硬程度切成合适的厚薄，大小基本都是信封大小，然后放进合适的油温里炸到蓬松。

京都的豆腐可以说是跟烤鳗鱼起名的美食了，但这样的手工油炸豆腐据说即使是在京都也很少有人这样做了。

油炸豆腐我觉得经常会出现在乌冬面上。

油炸豆腐在乌冬面的昆布汤里泡过之后，吸饱了汤汁，一口咬下去，又柔又韧，满口豆腐香、油脂香，还有浓浓的青葱香。

对于爱吃豆腐或者不爱吃豆腐的人，京都南禅寺的汤豆腐都是不能错过或者值得品尝的美味。

走过索道斜坡上的桥，沿着两旁松树的林荫道一直往前走，便是南禅寺了。

南禅寺有一座壮观的大山门，站在那山门上，远眺京城的风景，也许你也会不由得赞叹，“美不胜收！

”永观堂与南禅寺之间有一条沿着东山而开的散步小道，风光秀丽，据说平日里不太会有很多人来此处观光。

在返程路上去汤豆腐店点上一份汤豆腐，一定能让你在饱了眼福之后又饱了口福。

买好油炸豆腐，外孙女来到制作调味料的小店买七味粉。

顾名思义，七味粉就是由七种香料，比如花椒，辣椒等等按一定比例，现场手工磨制而成的蘸料了，可以用来蘸烤鱼、蘸豆腐、蘸火锅，配拉面、配乌冬面...总之，听下来，就是可以蘸一切你想蘸的食物。

七味粉的口味可以根据客人的需求以及店主的手法随机调制，大体差不多，又不会完全一样。

店主还告诉外孙女，他们家的七味粉其实是有八种香料的，因为他们会再多加一点点青紫苏，香气就与别家不同了。

如果说水土是一座城市的血脉，那香料就是这座城市的体味了。

你能不能和一座城市契合，很大程度上就看你能不能接受或者喜爱这座城市的气味了。

外孙女带着买好的烤鳗鱼、油炸豆腐和七味粉回到了舅公家里，和舅公一起准备着晚上的晚餐。

都知道日本料理大多清淡至极，但于清淡中仍有细分。

江户菜讲究酱味，大阪菜讲究鲜味，京都人觉得只有自己的料理才是更注重食材本身的味道的，清淡而不失高雅，细腻而回味无穷。

连烤串和天妇罗都是如此。

怀石料理已然不必说了，连平民家常也贯彻了这项原则。

京都人坚信，京都人的美食才是全天下最精致最考究的。

所以外人不要在这方面和京都人争辩，说多了就是自讨没趣。

看着舅公和外孙女将切好的烤鳗鱼摆在了盘子里，炸过的豆腐又用小炭炉再烤了一下，并为之配上一点九条葱和生萝卜，满满花椒香的七味粉也摆在了那里等待着烤鳗鱼的亲近。

一口清酒一口葱香豆腐下肚，舅公和外孙女就已经被这京都深秋的美食惊艳的吱哇乱叫了。

虽然有时候也会觉得日本人对于美食美景的表现过于夸张，但细想下来，食物的美味不就是在于你觉得它来之不易吗。

胡吃海喝的饕餮满足的是人性的贪婪，并不能真正满足味蕾对于美味的追求。

在你吃到撑的那一瞬间，所有吃下去的食物就变成了一种身心的双重负担，食物突然全部变的索然无味起来。

珍惜、节制，你才有可能获得并保存住那几口最美妙的食物的滋味。

所以我个人总结了一套品尝美食的流程，就是吃下满满的一大口，然后放下筷子，细细咀嚼，慢慢吞咽，略作回味，如此这般，再来第二口，第三口。

什么时候真正停下筷子呢，就是当你觉得好像有点饱了或者不饿了，但还有点想再吃一口的时候，这时候停下来，这没有吃到的一口，会帮你把之前所有的美妙滋味保存下来，直到下一次你又吃到了它们。

记得我在京都小住的日子里，发现随着京都日渐寒冷，京都人却实会悄悄储藏起京都冬天的味道。

鲷鱼，番薯，萝卜，九条葱，油豆腐…细细品尝一下，你就会发现蒸物经常能吃到酒糟淡淡的甜味，而只有京都人才使用的白味噌则频频出现在煮物里。

蒸煮这一适合冬季的烹饪方式，总会让寒冷京都的屋内升腾起阵阵热气。

这不，第二天清早舅公就用剩下来的油炸豆腐煮起了味增汤，汤里漂浮起了翠绿的九条葱...第一天吃了烤鳗鱼、油炸豆腐，接下来的第二天，第三天，食物开始围绕着糯米团子转了。

这种糯米团子在日本被称为和果子。

和果子之于京都，可能就像驴打滚之于北京。

它除了是一种甜甜糯糯的糕点，它更是京都的舌尖文化，深秋味觉。

在京都，没有200年以上的和果子屋，是不能被称之为老字号的。

在京都，有两种和果子屋。

一种朴素、堪吃，明明白白的就是红豆糕、栗子豆沙糕或者年糕饭团之类了，而另一种，精致、好看，据说每一个和果子都有一幅堪比水彩画的设计图稿，画里的粉白嫣红，鹅黄芥绿，渲染铺陈，一样一样从画里还原到了一个一个粉雕玉琢的团子上，再傅上那么一层薄薄的米粉，朦朦胧胧的也分不清楚到底是用来吃的，还是用来看的。

这样两种和果子屋，就这样融洽的共存于狭窄的京都街道。

而只要来到了和果子屋门前，哪些是京都人，哪些是外地人，哪些是外国人就一目了然了。

买了和果子，先吃一口栗子皮，再吃豆沙馅料，然后露出无比满足的神情，嘴里再嘟囔一句什么的，就是典型的京都人了。

而默默站在边上，坚决不买和果子吃，只把和果子和吃和果子的人一并当作风景看了的，就是至少第二次来京都的外国人了。

而那些吃着和果子的京都人嘴里嘟囔的是什么呢，据说多半是一句“枫叶真美啊”之类的对于京都四季之美的感叹了。

看着外孙女坐在洒满阳光的小店里吃着麸皮包子、豆沙糯米团子，安静地从玻璃窗里看向外面，脸上露出的是幸福满足的表情。

是阳光让麸皮变得温热温热的，安静让糯米与豆沙混合的更加清甜。

这种清淡的食物，换个环境，换个心境，可能就很难品出清里的香气，淡中的甜味了。

夜晚，外孙女躺在床上，自言自语的说道，“每一天，只要吃到了一口好吃的，到了晚上，也会倍感幸福。

”对于这句话，深感认同。

第四天，外孙女问舅公“今天吃什么好呢？

”舅公说“放下手机，骑上自行车，自己顺着味道去寻找不是更好？

记得，帮我带一份青花鱼寿司回来。

”外孙女在京都的周边找到了这家制作传统青花鱼寿司的小店。

店主是一位老者，他告诉外孙女，他已经在这里做了五十年的青花鱼寿司了。

这种寿司，最初是给来这里参加祭礼的人们带回去当伴手礼送给亲朋好友们品尝的，后来其他地方也纷纷效仿，慢慢地就变成了京都的传统美食了。

这种青花鱼寿司可以买一份，也可以买半份。

一份青花鱼寿司的大小和重量就感觉和那种一磅重的长条黄油蛋糕差不多。

腌制过的青花鱼用干净的抹布擦去表面的水份，软和的寿司米饭整理成长条型，厚实的青花鱼平整地铺在米饭上面，再盖上一层薄薄的海苔，裹裹紧实，切成均匀的厚块，用一张煮过的树皮严严实实的包裹起来，扎好，你就可把它带到任何地方去享用了。

可以坐在鸭川边的长椅上，看着清澈的溪水从间隔的石墩之间一束一束的流过，将一块厚实的青花鱼寿司整口塞在嘴里，细细的咀嚼，让海鱼淡淡的咸味和米饭的酸甜在嘴里充分融合...一直觉得日本电影对于人的治愈不是通过内容而是通过形式来完成的。

缓缓的节奏，淡淡的色彩，优美的配乐，简单的叙事，慢慢放空思维，呼吸就会悠长起来，身体放松了下来。

从电影里，你学会了吃的慢一点，说的少一点，安静倾听，认真看风景。

这种舒缓放松的效果是这一类日本电影的一个很大的价值。

在东京小住，除了吃，还有两件绕不过去的事情，那就是水与清洁。

关于水，电影里一次又一次展示它流动的身影，一次又一次不经意的提到“自来水怎么可以做米饭？

不同的水会影响麸皮包子的柔软度呢...”京都人的固执与坚守在水上可谓体现的淋漓尽致。

经过历代传承，京都人对于如何灵巧驾驭水流，让城市功能与美并存，已经极具造诣了。

山泉溪水，庭院流水，神社井水……这种用耳目就可以感觉的最直观的美是京都人对于水的执念。

京都随处可以听到流水的声音，看到流水的身影，既要让水尽量活泼起来，又要限制它的路线和流向。

那叮叮咚咚或者一泻而下的音律的确让人神清气爽，心情舒畅。

京都人听着水声，看着自己的脚在水边的草丛植物里一步一步慢慢的行走，走着走着就心平气和了吧。

不喜欢袒露心扉的京都人是不是把欢愉和忧伤都藏在流水里了。

在京都闲逛时，偶尔会看到京都人，执一白色瓷瓶，从名泉名井，取了水回去，用来泡抹茶、冲咖啡、酿酒酿、调威士忌……然后泡茶、冲咖啡、酿酒又以水为起始，开始了一道一道严谨讲究的工序，谓之“道”或者“仪式”。

循环往复，如若修行。

可以去感受一下仪式所带来的秩序与幽微之美，也可以直接就在井水边捧上一口，舒舒坦坦的喝下去...而说到清洁，电影里，第二天一早，舅公就起来打扫自家的庭院了，第三天一早，外孙女和舅公一起打扫自家的庭院，第四天一早，外孙女已经知道帮助舅公独自打扫庭院和室内了。

我记得有个日本作家在评价京都人时都说，京都的人情透心凉。

常有人说“京都人好似墨鱼”，或者“京都人就是冰箱”，两种比喻都是为了体现京都人的“冷漠”。

不过这种所谓的“冷漠”的人际关系是在长达千年的都市生活中自然而然孕育出来的礼仪规范，也就是所谓的大城市的“都市性格”吧。

每个人都有属于自己的私密圈，大家井水不犯河水。

但这“冷漠”与“世态炎凉、人情冷暖”还是截然不同的，这是京都人在经历漫长的历史、见惯权利的流转后得到的智慧。

这智慧哪怕在打扫庭院上都体现的淋漓尽致。

爱清洁的京都人每天都要打扫自家的庭院，他们并非只扫自家门前雪，当然也不会乱管他人瓦上霜，大家在打扫时都会默契的越过自家地界往别人家庭院再多扫那么30厘米。

游刃有余的生活哲学。

普通人居住的地方都如此讲究清洁，佛门净地就更是如此了。

自平安时代起，京都便是一座佛教盛行的城市。

京都市内外都有不少禅宗的寺院。

这些寺院不仅是寺院，更是中世的大学。

当年一心求学的人都需要出家为僧。

在佛学界，入寺修行仍是雷打不动的传统。

尚在修行的僧人又名云水，我们经常能在京都街头见到云水的身影。

看了很多寺庙，才知道京都原来还有很多不为人知的行业营生，随着时代变迁，也慢慢要被淘汰了。

“清洗屋”也是一个专门的行当。

寺院会请来清洗屋清洗寺院。

清洗人跪在庭院殿堂上，一块一块的清洗着木板，先用棕刷刷洗，再用抹布擦洗，一丝不苟。

清洁才生清净。

务实而浪漫的京都人低头打扫着庭院，却也从来不会忘记身边的枫与月。

历经千年的阴晴圆缺，在这座城市的上空升起的初冬的月亮会变得更加清亮。

对于京都人而言，月亮不仅仅是一个天体，是某种程度的神明。

除了要看十五的满月之外，京都人还要看很多天的月亮，新月，残月，不圆满的月亮在他们而言更加闪耀。

平时只展露坚韧一面的京都人，在月光下会变得柔软，当然，变得柔软的不止是京都人，这一点其实不分东西。

不知为何，人们仰望美丽的月亮时都会这么想，“或许那个人在某处，也看着相同的月亮。

”月亮成为一个语码，是写在整个人类基因里的浪漫主义。

在京都，繁花落尽后的色彩是红，阳光下焰火跳动的红。

如果说樱花是京都人迷离错综的梦，月光染过的风，那枫叶就是京都伤口绽放的理想，是照进京都人平凡生活的现实主义光芒，是于高处能眺望的静美的风光，是不论多沮丧多失望都会坚守的平常......电影就在这些美好的食物与景色中来到了最后的五分钟，也是外孙女在京都小住的第五天。

这一天，外孙女将要离开京都，返回东京了。

舅公和外孙女如往常一般，聊着闲话，面对面围着一个小炭炉坐在门口的木制台阶上，炭炉的铁丝网上正烘烤着四块小年糕。

翻着，翻着，年糕慢慢膨胀了起来，色泽焦黄而透明，“噗”的一声，胖胖的年糕炸开了一道小口子，外孙女赶忙夹了起来，两面蘸了点酱油，就送到了口里，然后发出低低的惊叹“太好吃了！

”舅公笑着，又一次说道“明摆着的事，就不用说了！

” 是啊，明摆着的事就不用说了。

我当然知道这样的烤年糕会有多么的好吃。

记得刚上小学那年寒假，一天清早醒来，我悄悄拉开窗帘往外看了一眼，发现外面已经是一片白雪茫茫了，窗户旁的树叉上积了窄窄厚厚的一层，大片大片的雪花还在飘舞着落下来。

姆妈看我醒了，笑盈盈地过来帮我把一件套一件的衣服穿好，说“乖宝，天气太冷了，就不要到处跑了，炉子旺起来了，抱你去烤火！

”说着，我就被抱到了烤火桌旁的椅子上了。

我们家的烤火桌是一种特制的四方型桌子，桌面由两块同等大小的木板组合而成，两块木板可以随意拼拆，拿开一块木板，就可以将炉火放置在桌子的正中间。

四方桌的每边的中间都有横梁，可以用来放置烤火的木头支架，木头支架上铺一床薄薄的被子，就把炉火的热气笼在了桌子里。

人坐桌子旁边的椅子上，腿脚就可以搁在支架上，腿脚暖和的不得了，身子也暖暖的，头脑却十分清爽而冷静。

姆妈递给我一本童话书，说“你先看会书，姆妈在炭火上给你烤糍粑吃！

”我打开童话书，看一眼书，又转头拨开窗帘缝，看一眼外面的雪花，再回过头来看着姆妈已经烤的有点焦黄的糍粑。

我知道，只要听到“噗”的一声，糍粑就会裂开一条缝，撒一点白砂糖在这条缝里，等糖慢慢融化进糍粑里，我就可以吃了......这五分钟烤年糕的镜头，把我的时光拉回到了久远的从前。

再回过神来的时候，我突然想起了电影的中间，舅公说的一段关于“晴”与“亵”的论述。

舅公说，“晴”本来是指参加重要仪式或者盛典时穿着的华丽衣服，而“亵”就是指我们平时穿的普通衣服了。

食物里面，同样是可以分“晴”与“亵”的，“晴”那自然就是昂贵精致的美食，而“亵”就是家常的美味了。

外孙女问，“那舅公您让我去买的这些烤鳗鱼、油炸豆腐是“晴”还是“亵”呢？

”舅公说，“这些，就是“亵”里的“晴”了。

”

突然看到天忠闭店的消息，感伤良久，曾经也算是常客（大概）。

贴出来之前发在朋友圈的一篇，以做纪念推荐一部日剧，中文译名是京都小住。

讲的是京都日常生活，唤起了不少回忆。

看了拍到的店有不少以前常买常去，大多是百年老铺，但不被游客所熟知。

说到鯖寿司，剧组居然选到曾经学生时代住家门口的一家店，天忠。

看着木村文乃坐的那个位置，应该算是最佳。

一伸头就能看到制作全过程，和料理人搭话也方便，离炸天妇罗的地方也远，当然还有一点，一扭头就能看到屋内左上方的电视😆话说洛中的鯖寿司名店不胜枚举，首推当然是いづう、いづ重之流。

本店是那种要穿着整齐才有胆量进（标准的ハレ，我理解为那种有节日，或者有高兴事才会考虑去）每次路过大丸地下的柜台，看着和蔼可亲的店员老奶奶，再看一看下面鯖寿司的价签，心中只有默念“打扰了”，远观而不可靠近。

偶尔会看看いづ重的稲荷寿司，价格稍微亲民一些，里面放了麻の実，独特风味颇得我心。

说回天忠这家店，历史倒是很有趣。

是一家名为“魚熊”鯖寿司店（取自中国的古语“鯉唇熊掌”，原店地址同志社大学旁。

）的三代目兄长开的天妇罗店，地址在京大旁一处僻静小巷子里，据说他英语说的不错，京大的教授们会常带着欧美人造访。

前两年兄长他界，继承魚熊家业的弟弟就把两家店合起来，现在店里应有三人（嫂嫂、弟弟和弟媳）都年逾古稀，想想小野二郎到了九十多还能捏寿司，也是感慨日本老年人真的精神好。

如果不是当年住在附近，我也应该不会发现这家店。

作为“ケのハレ”的代表（我理解为日常中的惊喜，算是一种小确幸），的确有它的过人之处，鯖寿司和天妇罗不用说，茶碗蒸非常美味，每次我都会默默点两份😆，而且价格亲民，大概只要祇園圓堂的三分之一就会吃的心满意足。

每次吃完出来的时候，都觉得又是京都愉快的一天。

在这样一个倍速观看视频的年代里，能找到一部让你静下心来以正常速度，一口气观赏完的作品很难得。

京都虽然不如东京繁荣发达，但它却是日本天皇很久之前长久的居住地。

所以京都的文化厚度是要稍厚于东京的。

影片里陆续介绍一些上了岁数的老店，比如鳗鱼店等。

他们稍带玩笑地称若是没有百年的历史积淀，是称不上老店的。

店长也都是世袭（比如三代目，四代目）继承了手艺，百年来不改变口味，求一种最纯真的味道。

京都的水养着这片土地的人，他们称这里的水温和柔顺。

取一点鸭川的溪水，煮沸后用杯子装好，坐在长椅上，泡咖啡，并欣赏着眼前鸭川的静静流淌。

这样的生活也真不错呢！

虽说整部影片看上去有强烈的京都的纪录片（旅游宣传片）气息，但是还是忍不住有种冲动想亲临现场。

订个计划吧，来场说走就走的旅行。

春节就想看一部慢节奏的电影，所以选了这部。

开始看就觉得好像记录片和宣传片，看了简介确实也是。

好温暖啊，京都真的不会让人失望。

之前去过大阪、东京、札幌，但却没有好好逛一逛京都，还是要选一个秋天去看看京都漂亮的红叶。

京都的慢节奏真的让人很舒服，那些慢慢做出来的美食和小店，很老很老的老人守着很老很老的老店，大多数都是传了3代、4代的百年老店了。

七味粉也是要现场慢慢磨出来现做现卖的，就像中国传统的十三香。

碗破了也是要用金缮修好的，而不是直接扔掉，虽然片子里修的是个500多年的老古董，但舅公也是直接就用老古董喝酒，再珍贵的东西也是可以拿来用的。

旧书店实在是最最温暖人心的存在，可以看一下午书。

片子里面有句话我很喜欢“人生有三道，升道、降道和没想到”，很哲学，也很符合失业中女主的心境。

我发现日本电影中经常会表达类似于“虽然我们很失败，但是依然有权利好好活着”的精神，很有力量感。

在下午看这部电影，阳光洒进卧室，窗外传来一阵阵的敲锣声，爸爸在厨房炸着鱼，香味一阵阵飘过来，昏昏欲睡中觉得真的好幸福、好治愈、好有烟火气。

另外，文乃会觉得和李兰迪长得有点像呢。

“你有找寻自己喜欢事物的自由。

”

“我一直以为工作是要努力去喜欢的。

”

“以你的基准来看，我的人生可以说是满是失败。

”

“何不把人生想得单纯一点呢？

”其实，慢慢来也没关系。

“何不把人生想得单纯一点呢？

做什么都好在尝试各种事物的时候总会找到自己喜欢的吧就去发现越来越多自己喜欢的事物像这样去过每天的生活不觉得很快乐吗？

”拘泥于一个地方徘徊，还不如趁早放弃这条不适合自己的内卷之路。

毕竟，你有资格去选择你自己的人生……

一个辞职的设计师去京都探望受伤的高龄单身独居的舅舅，小住期间，在舅舅的引导下探访京都，走街串巷，一点点打开自己的心扉，真诚的面对自己离开的时候，舅舅问，京都怎么样，佳奈说，我觉得这里让我成长了一点。

在京都，即使开了一百年，也不敢称老店，有着各种用心经营的特色小店，咖啡店，鳗鱼店，调味店，寿司店，豆腐店，和果子店，旧物店，书店，古董店，小酒馆……佳奈在这些小店间探索，被店主们的匠人之心打动，一点点唤醒。

在旧书店，买下一本讲杂草的书，因为“杂草也是很可爱的”。

在古董店，惊讶于一只破碎的古董碟子也是受人珍爱的宝物，因为“破损不是缺点，有时候破损也是特别的美”。

最后和舅舅去河边坐着喝咖啡，打开心扉，和舅舅坦言，自己辞职了，明明一直梦想着当一位设计师，但是真开始从事这份职业后，发现总是工作到很晚，总是要和人竞争，每天的饭只能靠便利店解决，甚至开始讨厌原来最爱的画画，忍不住哀叹人生太失败了。

舅舅说，按世俗的角度，他的人生也不上不下，没结婚没孩子，工作还换来换去。

但其实叔叔是一个特别会享受生活、善于发现生活之美的人，是他在一点点引导、启发佳奈去发现京都的美。

摘录一下舅舅的名言“你有找寻自己喜爱事物的自由。

”“为什么不把人生想得更单纯一点呢，做什么都好，在尝试各种事物的时候总会找到自己喜爱的吧，去发现越来越多自己喜爱的事物，像这样去过每日的生活，不也很快乐吗？

”想起蔡康永说的，从本质上说，世间所有事都没意义，因此所有事都可以有意义，关键在于你自己，你认为这件事情有意义，那就有意义，不用理会别人。

我很喜欢剧里关于椅子的隐喻。

本来舅舅家只有一把舅舅自己坐的正常的椅子，和一把摇摇晃晃的破木椅。

表明舅舅之前也是很孤独的，家里也没什么人探访，都没有一把像样的待客的椅子。

佳奈临走的时候，忍不住从旧物店买了一把有趣的椅子换掉那把破椅子，温暖的灯光下，餐桌两边终于有了两把可以互相交流的好椅子了。

佳奈问舅舅，我还可以回来住吗？

舅舅指着那把新椅子说，这是你买的，这就是你的容身之所。

两个人都是喜欢掩藏情绪的人，但都是温暖的人，也在互相疗愈。

和舅舅敞开心扉的交谈后，重新拿起画笔，画下这几天的点滴快乐

不得不说霓虹国真有拍治愈片的好手段。

看完的感觉像是一朵云飘进心里，软绵绵的。

之前看海街日记的时候码下的同类题材的电影，真的很棒，和海街日记不相上下，但这部电影更倾向于美食旅游类。

因为我确实对日本的饮食文化比较感兴趣，孤独的美食家也是我一直有在看的剧，所以剧里的各种美食确实让我蛮感兴趣的。

佳奈是一个设计师，在东京作设计师工作，各种竞争压力甚至只能在便利店草草应付一日三餐的生活让她喘不过气，为照顾生病的舅公（装的哈哈哈）来到京都小住几天。

和我之前玩过的游戏“小森生活”很像，复得返自然的田园感，一切都可以慢慢来。

骑着自行车走在小巷，买鳗鱼和八幡卷，见到了现磨的七味粉，手工制作的豆腐泡；也去了山上神泉接水，了解京都的人有多珍惜水，他们的水质非常棒！

用来做高汤或是泡茶或是冲咖啡，都超级棒。

用这里的水做出来的麸包子也很美味，也见过了摇一摇的香料。

整部电影给人的感觉像是记录生活的vlog，或是京都纪录片，总之就是慢，而且真实，真实的美。

后来去了古玩店了解了传统手艺金缮，在街边的旧书店待了好久，晚上还能和舅公一起用古董金缮碗喝酒，“有月亮的味道”。

它不单单是一部美食旅游片，它的治愈之处在于它真的在教人应该怎样慢下来。

当佳奈让舅公推荐甜品店时的台词“你自己喜欢的东西，必须由你自己去摸索寻找，放下手机，闻着味道找岂不是更好”确实有打动我。

因为最近在计划旅游，做了好多美食攻略，但其实有道理，攻略是他人的攻略，靠自己摸索的美食才是发现宝藏美食的途径。

佳奈吃到了木纸包的镰饼（豆沙馅）、一休饼、草莓三明治蛋糕，以及书店客人桌上的酥酥脆脆甜点，又慢慢悠悠骑着自行车，到一间酒店和陌生人一起坐在门口喝酒，这些事情美好到光想想就很快乐。

“人生有三道 升道降道和没想到”，京都不光有美食和历史，还有美景。

受舅公之托去买青花鱼寿司，顺便到京都边缘看看。

寿司店老板一边讲述青花鱼寿司的历史，一边做寿司，怕客人等待过久还准备了免费的红酱汤。

佳奈骑着自行车一路向上，看到瀑布小河和落叶，太美太美了，佳奈也吃掉了给舅公买的寿司，在回来的路上买了一把小黄椅。

我蛮喜欢坐在鸭江长椅上那段台词“不过，我觉得是不是可以活得更简单一些呢，想干什么就干什么，干着干着不就能发现很多自己喜欢的事情了吗？

就这样越来越多越来越多，兴趣爱好不断增加，这样的生活难道不快乐吗？

”我常常觉得好累，尤其是最近。

因为是大三，面临考研压力，我甚至找不到能让我开心起来的事。

其实没必要为难自己啦，活得简单一些，多注意些被自己忽略的快乐，少焦虑内耗，有时候想想一生真的很短，活的开心一些。

喜欢舅公那句口头禅“明摆着的事不用说出来”，任何美好都要慢慢体会，用心体会。

「暖和亵」暖的状态是去高级餐厅要装扮，衣着得体。

亵的状态是在市井小铺闲逛，装扮可居家休闲。

而亵中也会有暖，市井小铺有自己的魅力和灵魂。

「金缮」把家里的老物件送去修补｜一个装酒的瓷盘。

瓷盘中心破碎处补上一块金，当瓷盘内盛满酒时，那修补处好似一轮圆月映衬在湖中央～老物件的情谊，真美好。

在修补店里也看到了一些残破的盘子。

店主说，这些盘子不打算修缮，因为正是残缺才彰显出另一种魅力，才是吸引他人喜欢的原因～ 「水都 」京都也名水都，人们对水保有敬畏与虔诚。

舅公叮嘱需先叩拜再取水，在水舍遇到的大叔更是每次取水时都将水舍打扫一遍，自利也利他。

在水舍还会定期举办志愿者活动，吁珍惜水源。

也正是对水的极致要求，才让那么柔和的水熬制出的高汤很鲜美，做出来的每一道食物都有灵魂。

「舅公的人生观」 女孩觉得自己不适合做一名设计师，工作节奏过快，吃的是便利店的速食。

在匆匆忙忙中自己渐渐不喜欢画画了，觉得自己很失败。

舅公说，不能以此论人生成败，自己倒是个做什么都半途而费的人，但就是这样，才让他更喜欢这样随意而闲散的生活。

闲逛的人生接触了太多的事物，才发现自己喜欢的东西越来越多，慢慢堆积。

人生处处都有喜好。

日日新，苟日新。

这部时长74分钟的日剧sp，简直就是一部“教科书级”的京都美食宣传片！

故事很简单，出生东京的设计师加奈（木村文乃 饰）苦于求职不顺，被母亲打发去京都照顾手指“受伤”的舅公（近藤正臣 饰）几天。

“在京都小住”的日子里，女主角虽然只待了短短四天，却深深感受到了独特的京都韵味。

当然最让人印象深刻的，还是这里“可晴可亵”的街边美味啦片子里，舅公对“晴和亵”的解释，令人联想起中国古时“阳春白雪”和“下里巴人”的讨论，不管是高雅还是世俗，特殊日子或者普通日常，Fine dining or Street food，都有其存在的意义和各自拥趸，缺一不可，各自美丽。

说到京都的美食，除了冠绝关西的高级传统风雅料理“京料理”，京都人平常吃些啥，都可以在“在京都小住”里窥见一斑。

刚到京都的加奈，被舅公塞了张地图去好几个地方买晚上要吃的东西。

虽然嘴上吐槽都在超市买不就好了嘛，她还是认命骑上自行车上路了。

接下来，加奈去了有100年历史的关西流（不蒸直接炭烤）蒲烧鳗鱼店“鎌田川魚店”，仍旧延续手切制作工艺的油豆腐小店“とようけ屋山本”，现场手工调配七味粉的“Choubunya 长文屋”。

两个人对坐的晚餐，絮絮叨叨，简单又美味。

称赞现磨七味粉的加奈，还被舅公无情吐槽了，“这明摆着事不用都说出来”，京都er真是名副其实的傲娇呢第二天被舅公指使去打水的加奈，从“梨木神社”取水处的一脸懵，到在“麸嘉”开心的品尝用京都水制作的“麸馒头”，再到用本地软水手冲一杯 “WEEKENDERS COFFEE”。

真真让人惊叹于京都人对水的执着，大概这就是“一方水土养一方人”的最好解释吧。

看完"在京都小住"，勾的人也好想尝尝用木纸包裹的日式点心“镰饼”，埋在厚厚黄豆粉里的京果子“一休饼”，嘎嘣脆的葡萄干牛轧饼干，还有这里本地非常传统的鲭鱼寿司(サバ寿司)。

当然如果有个住在京都的舅公就更好啦其实，“在京都小住”整部sp是以一种纪录片的形式来拍摄，所有加奈拜访过的小店都是真实存在的，老板们也都有友情出镜哟。

做了个地图把片里店铺都马克了一记，方便下次去京都“圣地巡游”哈哈O(∩_∩)O鎌田川魚店：关西流蒲烧鳗鱼路边小店とようけ屋山本：手工现炸油豆腐Choubunya -长文屋：手工现调七味粉染井の水：梨木神社内取水点麸嘉：麸馒头WEEKENDERS COFFEE：迷你咖啡店Grill Seikenkaikan：有迷人老味道的洋食店こっとう画餅洞：有“金䦅”修补工艺的古玩小店大黒屋鎌餅本舗：用木纸包裹的日式点心镰饼京菓子処 吉廼家：一休饼鯖寿司 焼鯖ずし 京北すえひろ：青花鱼寿司西本酒店：可以买酒坐路边喝的日本酒小店Cafe Bibliotic Hello!：有好吃葡萄干牛轧饼干和奶油水果三明治的书吧咖啡店

忘记以前在哪本书籍或者哪部影视作品看见过，大概就是主人公在自己的家乡生活多年，对家乡充满了无限的喜爱与眷恋。

家乡的一草一木，一山一水，街坊邻居，商铺货店都给主人公的生命留下鲜明的、难以忘怀的记忆。

在一个自己熟悉且热爱的地方生活是一件幸福的事情，正如电影里的“舅公”，他知道哪里的水做饭好吃，知道哪里的鱼好吃，知道哪里的寿司好吃，那些百年老店既是口碑也是记忆。

电影的内容很老套，生活受挫的女主从东京到京都照顾受伤的舅公，在京都小住几天，通过美食、慢节奏的生活、人与人之间脉脉的温情得到治愈，重拾对生活的信心。

电影不知为何给我一种“做作”的感觉，并不是很喜欢，但是电影的内容触发了我的一些联想。

我的家乡没有百年老店，甚至没有传统食物，感觉没有根基的存在，岁月把所有的东西都冲洗掉，人们重新建立生活，生活可以说是崭新的也可以说是浅薄的。

近几年政府把家乡打造成旅游小镇，把以前的“老街”铺上青石板建成了“步行街”。

以前的“老街”是鹅卵石铺垫的，道路凹凸不平，读小学的时候下雨天走在上面，我经常摔倒。

家乡有一条河，河面并不宽阔，河两岸都有住户。

小时候我和爷爷奶奶住，他们在河的这边，外公外婆在河的另一边，有时想去外婆家玩，懒得走远过桥，就会蹚水过去。

这条河留下了许多人的青春，比如爸爸和大伯，他们的游泳技术特别好。

而我就不行了，虽然也在河边长大，但是胆子小，爷爷为了我们的安全，总是吓唬我们河里有“水鬼”，让我们不要去河边玩，这导致我哪怕去河里玩，都只是在浅处拍水，不敢去深处。

这条河给了我们许多的方便和快乐，洗衣服、洗澡、游泳、抓鱼、抓蝌蚪……如今这条河修了栈道，游人在上面来来往往。

家乡的环境变了，变得更整洁、更现代化、更崭新，更陌生了……家乡也有一些店，这些店年头虽然没有百年也有上几十年了，可是他们留下的不是口碑而是遗憾。

其中有一家专门卖“醋”的店，还记得小的时候，家里老人会给我们五毛钱，让我们拿着一个塑料瓶去打一瓶满满的醋。

周围有人“办酒”的时候，就会拿着塑料盆去打错，满满当当的打好几盆放在厨台上，从周围路过都会闻见浓浓的酸味。

这个醋成为我对家乡记忆的一部分，后来我出去读书，回到家乡的时候发现这家店借助“百年古镇”这个噱头把醋打造成了一个品牌，生意蒸蒸日上，供不应求。

可惜大部分顾客都是外地的游客，本地人很少。

外地游客来到这么一个小镇旅游，山山水水带不走，总想带点特产，一看醋店的介绍“百年老店”，就它了，或对或少带一些醋回去，不管好不好，也算一个特产。

不知为何许多店都是这样，一旦生意变得火爆，质量就会下降，这家店就是如此，游客分不清好坏，吃了几十年的人自然清楚。

岁月并没有给我的家乡留下任何文化积淀，反而了冲刷了一批又一批的人，“旧”的留守儿童出去了，新的一批留守儿童又来了。

我以为我这批留守儿童长大后小镇就没有小孩了，现实是我的小学同学已经生二胎了，一胎读的小学是“二小”，我们以前读的“一小”被合并到二小去了。